Маршруты -Средиземное море -Золотой БЕРЕГ



Чрезвычайно популярное у туристов побережье Коста Бланка растянулось на 200 миль от южного Кабо-де Гата к северо-востоку до величественного мыса Кабо-де ла Нао и даже заходит за него.

Эти места начали осваивать в 1957 году, когда авиакомпания British European Airways (BEA) запустила рейс из Лондона в Валенсию. Исторической романтики в красивом названии Коста Бланка немного: его придумали в лондонском офисе BEA. Тогда эта часть средиземноморского побережья Испании с обилием рыбацких деревушек, подле которых на прибрежном песке покоились вытащенные из воды лодки, находилась вдалеке от крупных городов. Значительные перемены начались в 1960–1970‑е годы. Туристическим компаниям приглянулся Бенидорм — историческое поселение на севере Коста Бланки, и туда хлынул поток туристов.

Нынче город выглядит отвратительно; выручает, что новостройки сосредоточены в одном районе, который можно обойти стороной. Однако, несмотря на полвека интенсивного строительства и туризма, Коста Бланка с удивительно разнообразной береговой линией и живописными гаванями остается великолепным местом для путешествий на яхте. В некоторых гористых районах побережья встречаются пустынные участки, куда редко забираются лодки. Западная часть привлекает потрясающими бухтами и заливами у подножия крутых скалистых гор. Сан Педро поразит приютившейся за пляжем деревенькой и руинами замка над водой. Северо-восточная часть рядом с Кабо-де ла Нао славится природным величием, но на каждом полуостровке, в каждой бухточке замечаешь оставленные стихией следы.

А в средней части Коста Бланки неожиданно плоская береговая полоса в окрестностях Мар Менора создает совершенно иную атмосферу. Здесь можно встать на якорь в голубой лагуне подле песчаного острова и остаться нежиться под теплым солнцем.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ КОСТА БЛАНКИ

Свое недавнее путешествие вдоль побережья мы начали на западе, где в районе Кабо-де Гато встретили крепкий NE при безоблачном небе. Противные короткие, крутые волны с барашками охладили наш пыл, и мы отошли к Альмерии дожидаться лучшей погоды. Два дня спустя по зеркальной воде мы быстро обогнули мыс и подошли к чудному берегу. Недалеко за маяком Гата в Сан Хосе удачно расположились небольшая марина и красивый пляж. Севернее Сан Хосе за мягким изгибом береговых линий заливов виднеются долины, усеянные скалами известняка. Деревни тут встречаются редко — рельеф препятствует строительству.

На этом необыкновенном берегу, где по сей день в глуши продолжают жить рыбаки, чувствуется дух старой Испании. 

МАСАРРОН И КАРТАХЕНА

Пологий берег за приятной яхтенной стоянкой Масаррона покрыт заплатками соленых озер, а на западе торчат горные пики. Марина уместилась на небольшом полуострове, совсем рядом с городом и хорошими пляжами. Для гостей там не так много места, но вас всегда радушно встретят. В Масарроне все еще ощущается настоящая, не погрязшая в туризме Испания. В ресторане «Эль Барбас» можно отведать вкуснейшие блюда из морепродуктов. Восточнее Масаррона к Кабо Тинозо тянется одинокая горная цепь; за этим красивым мысом можно встать на якорь в живописном месте между грубыми красными утесами. В этот первозданный ландшафт вписан исторический город Картахена, подходы к которому начинаются в шести милях к востоку. Во II веке до н. э. Картахена стала могучим европейским аванпостом древнего Карфагена.

Важными «козырями» города были узкая естественная гавань и рудники, золотые и серебряные. Сегодня Картахена — крупный торговый порт и одна из главных баз испанских ВМС. Несмотря на размеры и царящую здесь суету, город стоит посетить, тем более что марина расположена рядом со старыми кварталами. Вход в бухту лежит между двумя голыми мысами и старыми фортециями. На возвышенности недалеко от порта покоятся живописные руины Кастилло-де Галерас, и подобных замков вокруг Картахены несколько. Рядом с мариной вдоль аллеи Альфонса XII расположена прибрежная часть города с древнеримским театром и античным собором.

По ступеням можно подняться в лиственный парк, где притаилась крепость XI века. В Картахене полно ресторанов, лучшие из которых находятся на дальних от набережной улочках. Двигаясь туристическим маршрутом, можно в самом неожиданном месте наткнуться на бар или закусочную, из которых доносятся манящие запахи. Не поленитесь и пройдите с километр от аллеи Альфонса XII в городские кварталы, чтобы заглянуть в бистро «Таска дель Тио Андрес», где подают превосходную паэлью и морепродукты.

МАР МЕНОР

За что я люблю Коста Бланку, так это за быструю смену настроений. От пустынных якорных стоянок подле мыса Тинозо до людского круговорота в Картахене всего один короткий переход, а дальше на восток тянутся изрезанные холмы и указывающий в море «перст» мыса Кабо-де Палос с высоким маяком. Но завернув за «угол», вы видите уже иной пейзаж: на дюжину миль вперед протянулась песчаная коса, за которой разлилось загадочное соленое озеро Мар Менор. Застроенная высокими отелями вдоль узкой полоски пляжа южная оконечность косы не выглядит привлекательной. Это Ла Манга, курорт из стекла и бетона, на который лучше всего смотреть издалека. В шести милях севернее Кабо-де Палос начинается короткий канал, ведущий в Мар Менор и марину. В этом тихом месте между морем и озером обычно дует легкий ветерок.

В центре Мар Менор глубина составляет около пяти метров, а в южной части меняется от двух до четырех метров. Самая мелководная область озера – на его северной стороне, где раньше в лабиринте прудов, разделенных шлюзами, добывали соль. Рядом с прудами — аккуратные белые ветряные мельницы, которые когда-то гнали воду через всю систему, а рабочие на жаре сгребали кристаллы в кучи. На озере есть несколько бухточек. Наиболее интересная — Альказарес, и на этом сонном манерном курорте есть марина. Остальные заливы мелководны, но крупные лодки могут встать на якорь в центре озера и остаться там на ночь. На Мар Менор пять островов, и лучше всего для якорной стоянки подходит Пердигера с пляжным кафе в песчаной бухте.

ВПЕРЕД К ТОРРЕВЬЕХЕ

Севернее от Мар Менор, в Орадада, находится скрытая изгибом береговой линии спокойная марина. Советую зайти сюда просто для того, чтобы ощутить дух этого места. Мягкий солнечный свет и ласковое тепло — то, ради чего стоит путешествовать вдоль Коста Бланки, особенно когда дома метет вьюга. В лучах заходящего солнца камни круглой башни на краю бухты отсвечивают золотом, а местные жители на набережной мило болтают, с южной манерой не замечая бега времени. В раскинувшейся вдоль побережья Торревьехе три приятные марины, где можно спокойно встать… если найдется место у причала. Место известно солеварнями, находящимися в лагунах за чертой города; добытую соль аккуратно грузят на корабли у западного причала. На северной стороне бухты расположена спокойная прибрежная часть города, и начать знакомство с ней лучше всего с чашечки капучино на террасе морского клуба.

ОСТРОВ ТАБАРКА

Пологий на протяжении еще дюжины миль берег за Торревьехой после Санта Пола Харбор становится все более обрывистым. В нескольких милях от Кабо-де Санта Пола лежит островок Табарка, который стоит посетить, если на море тихо. В жаркие дни он «парит» над водой, словно мираж, и на этом осколке вулканической породы видны лишь церквушка, старый форт да протыкающий горизонт маяк. Подходить к острову лучше с севера, чтобы избежать скальных отмелей. За прошедшие века Табарка повидал мавританских пиратов, немало разношерстных гарнизонов; теперь здесь находится небольшое подразделение испанской жандармерии. К порту «приписаны» несколько рыбацких лодок, а паром с материка ежедневно доставляет туристов в живописную деревушку, где пара отелей и десяток ресторанов с морепродуктами. Особым блюдом здесь считается кальдеро табаркино — чудесное рыбное рагу. Чистая вода рядом с островом идеальна для купания, но здесь морской заповедник, и вставать на якорь рядом с красивыми пляжами запрещено. Иногда можно пристать с внешней стороны мола и наблюдать, как по мере оттока туристов остров погружается в тишину. Однажды, заручившись разрешением жандармерии, мы провели на острове безмятежную, почти волшебную ночь без сна; к действительности нас вернули первые паромы.

СУЕТЛИВЫЙ АЛИКАНТЕ

Направившись к северу от Табарки, вы окажетесь в величественном заливе Аликанте, где увидите красивую городскую набережную и скалистый холм, с которого смотрит на воду замок Кастилло-де Санта Барбара, как бы охраняя вековую историю от экспансии стекла и бетона. Неподалеку, рядом со старым городским кварталом Эль Баррио с извилистыми улочками находится марина. Аликанте, деловая часть которого изобилует высотными отелями, все же остается притягательным портом захода благодаря живописным улочкам, чудным площадям и грандиозным городским постройкам.

Теплыми вечерами, кажется, все обитатели города выходят прогуляться вдоль Эспланада-де Эспанья — великолепного бульвара XIX века с растущими на нем пальмами. Центральный рынок находится на проспекте имени Альфонсо X Эль Сабио, и это настоящий храм еды. Здесь вы найдете традиционный сыровяленый свиной окорок — хамон серрано. Непременно попробуйте его, это подлинный вкус Испании. Один из моих любимых ресторанов «Эль Буэн Комер» находится на Калле Мэр. Там можно не только отведать тапас (холодные и горячие закуски, и еда, и стиль жизни для испанцев), но и перепробовать почти все блюда национальной кухни. В старом квартале стоит зайти в «Л’Ателье» на улице Сан Николас, изысканное бистро с современной валенсийской кухней.

В марине можно перекусить в ресторане «Дарсена», который славится морепродуктами и классическим рыбным ризотто. Чтобы нагулять аппетит, поднимитесь на 200 метров к замку Санта Барбара, который будто вытесан в горе Бенакантил. С крепостных бастионов открывается вид на бухту и бесконечную череду пляжей, а в глубине побережья сквозь дымку проглядывают горные цепи. Если тащиться сюда через сосновый парк пешком лень, воспользуйтесь подъемником, который доставит вас к месту от аллеи Гомиз, что рядом с мариной. На этой высокой точке можно почувствовать подлинный характер Аликанте и его бурную историю, начиная от мавританских корней и развивающегося торгового порта в старом Кастильском королевстве. Здесь легко вообразить, как французская армада атаковала город в 1691 году, представить себе британский флот, осаждавший город во время Наполеоновских войн. Теперь, когда вы подходите к Аликанте с моря, его история замаскирована грубым фасадом из стекла и бетона, а полную картину можно увидеть лишь с высоты.

Обязательно попробуйте традиционный сыровяленый свиной окорок — хамон серрано. Это подлинный вкус Испании

АЛЬТЕЯ И КАЛЬПЕ

Если от Аликанте идти на северо-восток, вскоре покажутся известные (возможно, благодаря дурной славе) пляжи Коста Бланки. С моря Бенидорм смотрится потрясающе, но ряды безвкусных новостроек портят впечатление. В спокойную погоду встаньте на якорь у многолюдного пляжа западнее маленькой бухты у Бенидорма, зная, что в любой момент можно собраться и уйти. Дальше на запад, с обеих сторон мыса Тосал расположены более привлекательные стоянки, а неподалеку, мористее лежит необычный клиновидный островок, своей пустынностью заметно отличающийся от Бенидорма.

За Пунта дель Эскалета суета угасает, берег снова становится обрывистым, и появляются горы Сиерра Хелада; они ярко контрастируют с оставшимися за кормой бетонными джунглями. Здесь над морем возвышается маяк Пунта дель Альбир. Затем открываются еще одна широкая бухта в окружении красных скал и величественный силуэт горы Ифач, напоминающей Гибралтар. Горы начинают быстро расти, и в этой дикой, высушенной жгучим солнцем местности расположен гостеприимный городок Альтея с симпатичной мариной. В Альтее есть причудливый старый район над прибрежным трактом, заложенный греками еще в античные времена. С моря красивые церковные купола и група белых вилл напоминают о побережье Киклад. В Альтее базируются рыбаки.

Под вечер выглядящие ненадежными лодки выходят в море и болтаются там всю ночь, приманивая причудливых рыб светом. Крупные суда уходят перед рассветом и возвращаются после полудня, создавая толчею в порту. Их характерные форштевни с развалом бортов исторически обрели такую форму, чтобы противостоять короткой и крутой средиземноморской волне. Ярко окрашенные и немного странные, эти лодки обладают неповторимой испанской внешностью. Утром по вторникам на набережной возникает оживленный рынок, где преобладают овощи и фрукты. Стоит погулять в старом городе: узкие улочки интересны многочисленными мастерскими, в том числе гончарными, а теплыми летними вечерами площадь-де ла Инглезиа заполняют палатки ремесленников. Отобедать можно в ресторане «Ла Капелла» на улице Сан Пабло. В целом Альтея выглядит добродушным и гостеприимным городом. В нескольких милях к востоку от Альтеи, с северо-запада от скалы Ифач находится марина Кальпе. Хотя скала с отвесным южным склоном много ниже Гибралтарской, но все же поднимается на 330 метров. Когда-то Кальпе был бедным рыбацким поселением, но сейчас превратился в маленький Бенидорм.

Посетить город стоит, чтобы увидеть эффектные подходы к нему. Энтузиасты могут подняться на вершину горы по обрывистой тропе, которая проходит через тоннель, и оттуда откроется сказочный вид. За набережной расположены ряды рыбных баров, но Кальпе ощущается слишком переполненным, поэтому лучше обогнуть полуостров Ифач и дойти до марины Морайра, где царит оживленная атмосфера, а туристов меньше. В Морайре есть клуб «Наутико», и там можно отлично пообедать в ресторане «Бела Дама». Если возникнет желание искупаться, то к востоку от марины в живописной песчаной бухте есть хорошая якорная стоянка. Кстати, из Морайры удобно идти на Ибицу. За острием мыса Кабо Морайра видны взмывающие ввысь известняковые расщелины Кабо-де ла Нао, и в этом районе много соблазнительных якорных стоянок, часть которых закрыта островами. Пройдя Кабо-де ла Нао и еще несколько мысов, вы попадете в очаровательную марину городка Хавея, расположенную подле Кабо-де Сан Антонио. Эта бухта напоминает тихие уголки Французской Ривьеры.

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ДЕНИЯ

Обогнув мыс Сан Антонио, вы достигнете причудливых волноломов бухты Дения. На заднем плане высится гора Монтго с голой каменистой вершиной и нижней частью, покрытой зарослями ароматных цитрусовых деревьев. Марина расположена по левую сторону от входа в бухту, и там вас встретит весьма гостеприимный персонал. Полуразвалившаяся набережная города имеет характерный испанский вид, а с лесистого холма на северную часть бухты смотрит будто взятый с картинки замок. Ниже находится старый рыболовный район с лабиринтами изогнутых улиц из цветных домиков. Главная улица современного центра течет в тени шелестящих платанов и ярко-зеленых олеандров. Вечерами это место становится центром общения местных жителей.

Чтобы перекусить, возьмите такси и отправляйтесь в ресторан «Мена», который находится на скалистом берегу в Лас Ротас. Там вы можете расслабиться на веранде с видом на красивое голубое море и оценить традиционную национальную кухню. Дения расположена на восточной оконечности Коста Бланки и выходит в этом регионе на первый план благодаря удачному местоположению и не испорченной туризмом атмосфере. Пока вы читаете эти строки и ощущаете «прелести» русской зимы, в Дении греет ласковое солнце и тихо шуршит прибой.

Данная статья опубликована с любезного разрешения журнала Motor Boat & Yachting http://mby.ru, оригинал статьи - в выпуске 01 (8) / Март-Апрель 2011